Így csináld

Ezen az oldalon a leginkább közérdekű technikai megoldásokkal, fogásokkal foglalkozunk, paripád tökéletes állapotban való tartásához

Jobb oldali kapcsolótömb leszerelése, önindító nyomógombos kapcsoló tisztítása
Bal oldali kapcsolók leszerelése, irányjelző kapcsoló tisztítása
Teleszkóp olajcsere
Motorolaj csere
Akkumulátorok
Akkumulátor kiszerelés VT600-ason


Jobb oldali kapcsolótömb leszerelése, önindító nyomógombos kapcsoló tisztítása

Hibatünetek

Gyújtás ráadása után nincs tompított világítás, vagy a gomb megnyomásával nem önindítózik, illetve bizonytalan az indítózás.

Javítás

(fénykép is lesz nemsokára)

VT750C4-esét szedtük szét, ugyanilyen van a VTX-ekben és a közelmúlt modelljeiben, illetve nagyon hasonló a korosabb paripákon.

A nyomógombos kapcsolóban két érintkezőpár található. Egyikük a nyomógomb nyugalmi állapotában zárva tartja a világítás áramkörét. Vagyis, ha a gyújtást ráadod, világít a tompított fény. A másik érintkező pedig nyugalmi állapotban nyitott, így megszakítja az indítómotor behúzórelé áramkörét. Értelemszerűen, ha megnyomod a gombot, az meg fogja szakítani a tompított fény áramkörét és zárja az önindító reléjét. Ha nincs megfelelő érintkezés, akkor jönnek a fent felsorolt tünetek. Ekkor megoldás lehet a szennyezett kapcsoló tisztítása.

Leszereled a kapcsolóházat, 2 db csavar tartja alulról.

Leszereled a kapcsolóban lévő vezetékszorítót, ami a kábelköteget rögzíti. 1 db kis kereszthornyú csavar tartja. Ekkor kiszerelheted a kapcsolót. 1 kis csavar tartja ezt is. Amíg a kábel engedi, kiszedheted a kapcsolót.

Óvatosan szétpattintod a kapcsolóházat (körömmel, vagy lapos csavarhúzóval), 4 kis pöcök rögzíti az U-alakú műanyag házat, majd kiemeled a kapcsolót. Ekkor hozzáférhetővé válnak az érintkezők.

Szemrevételezéssel ellenőrizheted, hogy néz ki. Minden bizonnyal szennyezett lesz, kosz és réz-oxid lesz rajta.

Tisztítsd meg az érintkezőket, a kapcsolót, a kapcsolóházat. Az érintkezőket finoman csiszold meg, nehogy a tisztítószer szigetelőréteget képezzen rajtuk.

Meggyőződhetsz róla, hogy érintkezési probléma volt-e. Ha eltávolítottad a mozgó érintkezőt, kis dróttal, vagy akár egy fogó pofáival összekötöd az érintkezőpárokat. A világításét összekötve világítani kell a tompított fénynek. Az önindítóét összekötve pedig indítóznia kell.

Előfordulhat, hogy a mozgó érintkező nem éri el az érintkezőpárokat, azért nem jön létre kontaktus. Ennek orvoslásához enyhén hajlítsd kifelé az érintkezőpogácsákat. Vigyázz, le ne törd.

Horror esetben az is előfordulhat, hogy a nem megfelelő érintkezés miatt felforrósodott érintkezők már megolvasztották a műanyagot, ez akár javíthatatlanná is tehette a kapcsolót. Ekkor nagy valószínűséggel cserélni kell. De ha szerencséd van, még megúszhatod a cserét.

Az is lehet, hogy a kis golyó alatti rugó beszennyeződik és nem nyom oda, így az érintkezők nem érik el egymást rendesen. Tisztítás nem árt neki, ettől ismét helyreállhat a kontaktus.

Ha elhárítottad a hibát, jöhet egy kis kenés a súrlódó helyekre, majd a kapcsoló összerakása és összepattintása.

Majd ismét ellenőrizheted, megfelelően működik-e minden.

Összeszerelés fordított sorrendben, kapcsoló be, vezetékszorító rá, fedél rá.

Bal oldali kapcsolótömb leszerelése, indexkapcsoló tisztítása (nem igényel gyakorlatot és speciális szerszámokat)

Hibatünet

Ha már érezhetően nehezebb az irányjelző kapcsoló működtetése, különösen a jelzés kikapcsolása a gomb benyomásával, akkor bizony ideje kitisztítani. Ez egyszerű feladat.

Javítás

VT750C4-es képeit látod, ugyanilyen, vagy nagyon hasonló van a többi modellben.

Közepes méretű és egy kisméretű keresztfejű csavarhúzó szükséges hozzá. Tisztításra ott a jól bevált WD40. Kenésre némi zsír. Törlőrongy.

Alul két csavar fogja össze a kapcsolótömb alsó- és felső darabját. Ezeket csavard ki (a képen imbuszcsavar látható, a gyári eredeti csavarok nem ilyenek, hanem kereszthornyúak).

Honda Shadow VT750 bal oldali kapcsolók leszerelése, irányjelző kapcsoló tisztítása - rögzítőcsavarok

Válaszd szét az alsó- és felső részt, óvatosan vedd le őket a kormányról. Az alsó felében látod az irányjelző kapcsolót.

A kis keresztfejű csavart lazítsd meg, majd hajtsd addig, amíg a kapcsolókart le tudod szedni.

Honda Shadow VT750 bal oldali kapcsolók leszerelése, irányjelző kapcsoló tisztítása - szétnyitott bal oldali kapcsoló

4 alkatrész lesz a kezedben: a kapcsolókar, csavar, alsó- és felső alátét. Válaszd szét őket, jegyezd meg az összerakási sorendjüket, vagyis hogy melyik alátét megy alulra és melyik felülre. Tisztítsd meg a szennyeződéstől az alkatrészeket.

Honda Shadow VT750 bal oldali kapcsolók leszerelése, irányjelző kapcsoló tisztítása - irányjelző kar alkatrészei

Tisztítsd ki a kapcsolóházat is a piszoktól.

Honda Shadow VT750 bal oldali kapcsolók leszerelése, irányjelző kapcsoló tisztítása - kapcsolóház leszerelt irányjelzőkarral

A már tisztított mechanikát és a mozgási helyét utána célszerű bezsírozni, hogy könnyen járjon. Ezután szereld vissza az alkatrészeket a kapcsolóházba, hajtsd vissza a kis rögzítőcsavart. Ellenőrizd, könnyen jár-e az iránylelző kar.

Illeszd vissza a kapcsolótömb alsó részét a kormányra, figyelj rá, hogy a házon lévő kis pozícionáló tüske a kormányrúdon a furatjába kerüljön. Illeszd vissza a felső részt. Hajtsd be a deklicsavarokat és húzd meg őket.

Teleszkóp olaj csere VT600-on (haladóknak - megfelelő szerszámokkal)

Elkészültem a teleszkóppal, egy rövid leírást mellékelnék, ha valaki nekiállna, de először az adatok:

Motor: Honda Shadow VT600 (1999)
Ráfordított idő: 5,5 óra nekem (részletezem majd mi miatt), amúgy megoldható kb. 2-3 óra alatt
Nehézség: 3/5 (szerintem), de műszaki érzék kell hozzá
Szükséges eszközök: 5,6,8,17-es imbuszkulcsok, 10,12-es csavar- vagy villáskulcs, sima és csillag csavarhúzó, 2db speciális-találd-fel-magad eszköz (részletesebben alant)

A leírás VT600-ra vonatkozik elsősorban, azonban az eljárás igaz majdnem minden olajcsillapítású teleszkópra, mely NEM up-side down. Tehát a becsúszó-szár felül van. A fordított villák esetében kicsit több odafigyelés kell. VT600 évjáratok elméletileg 1988-2007 között. Nem hiszem, hogy az első teleszkópban annyi különbség lenne, maximum a szimmering mérete lehet más. Nekem 39x51x8/10.5-ös kellett.

Első lépésként felbakolod a motort középen, úgy, hogy lógjanak a kerekek. A VT600 aszimmetrikus vázzal rendelkezik, így baloldalon alá kell támasztani kb. 10 centit. Érdemes a talajtól kb. 5-10 centire elemelni csak, így amikor a kereket kiveszed, az nem zuhan le. A hátsó kerék alá bakolj fel valamit, mert ha kiveszed az első részét a motornak, akkor megbillenhet, így maximum csak ráül. Én kerítésléceket használtam egymásra rakva, a célnak megfelelt.

Szépen sorban megszünteted a függőségeket, mint például a féknyerget leveszed (12-es villás- vagy kerékkulcs) és hátrarakod a lábtartóra (el ne felejtsd a további rögzítési pontokból is kivenni a fékcsövet!), majd ezután a kilométer-spirált is letekered egy csillag csavarhúzóval és azt is félrerakod az útból (meg kihúzod a sárvédő keretéből). Ezek után a fékkart még véletlenül se húzd meg, mert szedheted szét a féknyerget, hogy a dugattyúkat visszaszenvedd felrakásnál.

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Az első villán motorral szemben állva baloldalt, teljesen lent a becsúszó-száron leveszed a két csavar borítóját, majd 6-os imbusszal kicsavarod őket. Ha ez megvan akkor 17-es imbusszal neki tudsz látni a tengely kitekerésének. Ezen az egy oldalon kell csak tekerned, a menet szépen kitolja az egészet. Ennél a műveletnél, már érdemes segítséget kérni, mert a kerék nem könnyű, és ahogy a tengely tartása megszűnik, elindul lefelé. A kerék nem pehelysúlyú. Vigyázz (!) a kerékagy porvédő sapkáját és a kilométerspirál meghajtó részét is a tengely tartja, és szeretnek elmászni. A kereket, ha kivetted, rakd félre, a két kicsi cuccal együtt. Ezután nekiállhatsz a sárvédő lecsavarozásának, ami 4 db 10-es csavarral van rögzítve a villa becsúszó-szárán. Ha kitekerted, óvatosan vedd ki a sárvédőt, és tedd félre. Következő lépésként le kell lazítani az indexeket az alsó merevítés felett. Ezt 5-ös imbusszal tudod megtenni mindkét oldalon. Elérkeztünk a villához.

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Egy villaszárról írok, mert a másikat is ugyan ilyen módon kell majd szétszedni és összerakni. A villaszár tetején van egy 19-es csavar. Ezt érdemes lelazítani, fontos hogy lelazítani, nem levenni! Ha meglazítottad, elkezdheted a „tartóból/merevítőből” kilazítani a szárat. Felső részén 6-os imbusz, alsó kiflin 8-as imbusz. Itt megjegyezném, hogy megjelölheted alkoholos filccel a villaszárat, hogy milyen helyzetben volt (én a kifli vágatánál jelelöltem meg egy vonallal), mert a villa alsó szára a becsúszón szabadon pörög a sárvédő hiányában. Az alsó csavar nehezen indulhat meg, ezért pici WD-40 segíthet, és egy erőkar az imbuszon (pl. vascső). Amikor a második csavart tekered, legyél készenlétben, mert a villaszár nem 2 deka, így elindulhat, ezért érdemes egy segítőnek tartani, vagy egyik kézzel tartani.

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Ha megvan óvatosan húzd ki a villaszárat, és sétálj vele az asztalhoz/munkapadhoz. Egy edényt készíts elő az olajnak. A lelazított felső 19-es csavart óvatosan kezd el kitekerni úgy, hogy nyomod lefelé érzéssel. Erre azért van szükség, mert a villa nyomás alatt áll a rugó miatt, és ha nem vigyázol ezt a záró-csavart/kupakot kilövi. Ha kivetted a csavart, látni fogsz egy alumínium hengert, ezt ujjal tartsd meg, és az edény fölött fordítsd fejjel lefelé a villát. Az ujjaddal tartott henger tartja a teleszkóp „belét”, így az olaj szépen kifolyik. Ha a nagy rész kifolyt, ezt az alu-hengert vedd ki, ő a hézagoló. A villát döntsd meg vízszintestől kicsit meredekebben, hogy ki tudd szedni a rugó előtti alátétet, majd a rugót is. Az alkatrészeket én sorba raktam elhelyezkedésük, és irányuk szerint, így nem kevertem össze, ugyanis lesz még pár dolog a villában, a rugónál pedig nagyon nem mindegy, hogy hogy rakod vissza, mert nem sima menetemelkedésű! Ha kiszedted a mozgó alkatrészeket, állítsd a villát az asztalra, vagy földre (földön ronggyal, és nem karcolódik az alja).

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Innentől óvatosan (!) dolgozz, mert a becsúszószár krómozását NEM sértheted meg. Ha megtörténik, akkor nincs olyan szimmering, ami visszafogja az olajat a karcnál! Ha nem mély a karcolás, akkor javítható polírozással, vagy egyéb eljárással, erről tájékozódj.

Egy vékony sima lapos csavarhúzóval a becsúszószár és külső-szár határán a porvédő sapkát óvatosan kezd el kidolgozni a perem mentén (nem nehéz). Ha ez megvan, vedd le a becsúszóról és tedd félre. Az olajfogó szimmering előtt van egy rögzítőgyűrű. Ezt a csavarhúzóval a vájatából ki tudod pattintani, mivel nem zárt gyűrű. Ha az egyik végét kijátszottad, óvatosan fogd meg, és körbe kezd el kipattintani. Ha kijött ezt is tedd félre. Elértünk a cserélendő alkatrészhez, azonban előtte még egy kis munkánk van a másik végével a villaszárnak, mivel még egyben van. A kerék tengely járatánál belül van egy függőleges csavar betekerve, ez az olajleeresztő csavar, ami 8-as imbusz. Azonban a teleszkóp belsejében ez rögzítve van egy „olajszelephez”. Ez a szelep nem más, mint egy kúpos fémcső 4 furattal, és az említett csavarral az aljában. Ezt meg kell akasztani egy eszközzel.

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Teleszkóp szimmering csere

Megjegyzés: na én itt akadtam el 2 órára, mire kerítettem valamit. A seprűnyél beleveréstől nem lett rögzítve, elforgott (azért fában gondolkodtam, mert az nem bántja a fémet). Végül egy két méteres 20mm-es derékszög keresztmetszetű vasrúd (sarokvas-szerű) pici előkészítés után adta a megoldást (kicsit kellett igazítani, szűkíteni a végén, így megakasztotta a „patront”).

A megakasztás (egy ember tartotta a vasrudat, hogy ne forogjon el a patronnal, a villa meg a satuban rögzítve) után a villaszár végén lévő 8-as imbuszt erőkarral megerősített imbusszal könnyedén ki lehetett tekerni. A csavaron van egy réz alátét, ezt el ne veszítsd! Ha kivetted tedd félre. Most már semmi nem tartja a belsejét. Óvatosan vedd ki a satuból a villaszárat. És fejjel lefelé fordítsd megint, kezedet a becsúszó előtt tartva. A maradék cucc szépen kicsúszik. Ez áll a patronból, a visszacsillapító rugóból, és egy műanyag olajfogóból. A műanyag nem biztos, hogy elsőre kijön. Minden alkatrészt elhelyezkedésnek megfelelően rakj le, nehogy az összeszerelésnél valamit fordítva kerüljön vissza! Már csak a becsúszó-szár és a villaszár van egyben. Két kézzel fogd meg a két szárat és vízszintesen, majd egy-két erős rántással szét tudod húzni az egész villaszárat. A becsúszó-szárral kijön a szimmering, egy vékonyabb alátét, egy teflonbevonatos vastag rézgyűrű, és a szár alsó részén lévő rögzítőgyűrű. A régi szimmeringet vedd le, és az alátétet a rézgyűrűvel is. A régi szimmering még majd kell, ne dobd el! A becsúszóból és a külső-szárból öntsd ki a maradék olajt. Ha megvan, mindent takaríts ki egy száraz, tiszta ronggyal. Nem ajánlott semmilyen oldószer használata. Minden csillog-villog (porvédő gyűrű is!), elkezdheted összerakni a villát. Elsőként a patronra rakd rá a visszacsillapító rugót, majd a műanyag olajfogót. Itt figyelj, hogy a műanyag peremes része lefelé legyen, különben nem tudod majd összehúzni a csavarral a berendezést. Ezt az egészet rakd bele a becsúszószárba, és csúsztasd le az aljára. A becsúszót most rakd vissza a külső-szárba. Célszerszám elő, 8-as imbusz csavar a rézalátéttel elő, villa a satuba és mehet a menet. Tekerd vissza alul a rögzitőcsavart. Húzd meg jól, mert ő tartja majd vissza az olajat! Villa a satuból ki, célszerszám lerak, és villa vissza a munkapadra. Tedd a becsúszóra a teflonos vastag rézgyűrűt, a vékonyabb alátétet. Csúsztasd le amíg le lehet. Meg fog akadni a szárak határán. Vedd elő az új szimmeringet, és csúsztasd rá. Fontos, hogy a márkajelzéssel, jelzéssel, írással felfelé, tehát a simábbik fele fent, a vájatos lent. Ezt is húzd le amennyire tudod. Ha nagyon nehezen menne, egy csepp olajjal tudsz könnyíteni rajt. Itt megint célszerszám kéne, de szimmering-beütő nem gyakori alkatrész. A régi szimmeringet csúsztasd rá az újra. Vegyél egy lapos, viszonylag vékony eszközt, ami befér majd a becsúszó és a villaszár közé is. Fontos hogy ne legyen éles, és tudjad ütni kalapáccsal. Én erre egy leszorítót használtam. Egy ember tartsa a villaszárat függőlegesen, te pedig kezd el szépen bekalapálni a régi szimmering védelmével az újat. Fontos hogy rendszeresen fordítsatok a száron, mert egyenesen kell bemennie! Az előtte lévő gyűrűk miatt ne aggódj, azokat is szépen tolja lefelé. Egész addig kell leverni, amíg a helyére nem kerül. Ezt onnan látod majd, hogy a régi szimmeringet időről időre feljebb húzod, és a rögzitő-gyűrűnek (amit csavarhúzóval pattintottál ki az elején) a vájatát látnod kell.

Megjegyzés: Jó 10-15 perces munka, inkább csináld lassan, de biztosan.

Ha helyén van a szimmering, akkor leszeded a régit. A rögzítő gyűrűt visszapattintod a vékony csavarhúzóval. Ezt óvatosan, mert 1mm-re ott van a becsúszószár. Egyik végét lenyomod, majd bejátszod a helyére, majd másik kézzel szépen lenyomkodod a gyűrűt, és csavarhúzóval rásegítesz. Viszonylag könnyen beugrik a helyére a gyűrű. A becsúszó-szárat húzd ki teljesen, és töröld le a szennyeződések miatt. A külső részről már csak a porvédő lehet az asztalon. Ezt is ráhúzod. Ehhez nem kell nagy erő, simán visszacuppan a helyére. A villa belét is össze kell rakni. Mehet bele a rugó (irányra figyelj!), az alátét, és a hézagoló-henger is. Ha rövidnek tűnik a becsúszó szár, óvatosan húzd feljebb ütközésig. A hézagoló-henger egy kicsit kikandikál teljes felső szár-állásban is. Tedd félre a villát, és kezd el kimérni az olajt. Itt fontos pontosnak lenni. A szárba 449ccm (449ml) 10W VILLAolaj kell. Tévedhetsz 0,25ccm-et, azaz 25ml-t, ennyi a +/- tűrés. Ha kimérted, akkor öntsd bele a villába. Lassan öntsd, hogy ne nagyon buborékosodjon fel, és alaposan csorgasd ki az edényt. Kicsit várj, még a levegő nagy része kijön. A zárókupak van már csak hátra. Ellenőrizd a tömítését, nem sérült –e. Ha minden rendben a becsúszó-szárat tartva pozícióban (felső állás), a kupakkal nyomd le a belsőségeket, majd tekerd be a menetet így előfeszítve egy 19-es villás- vagy kerékkulcsal. Teljesen húzd meg, amennyire tudod. Kicsit pumpáld meg a földre, vagy a lábfejedre lerakva, hogy meginduljon az olaj benne.

A két villaszár mehet vissza a helyére a motorba. Figyelj a felső tartónál a magasságra is, mert a két villaszárat egyforma helyzetbe kell berakni. Ha megjelölted, akkor aszerint is igazítsd be és a 6-os és 8-as imbusz-csavarokkal húzd meg. A rögzítés után még a felső 19-es csavart megnézheted, ha nem tudtad teljesen meghúzni. A menet végénél tovább nem tudod feszíteni, tehát ne erőltesd, megvan a végpozíciója. A villaszárak rendes visszahúzása után elkezdheted összerakni a motort.

A villa alsó szárait igazítsd be, hogy a sárvédőt be tudd rakni. A sárvédőt a 4 csavarral rögzítsd szorosan. Jöhet a kerék. A tengelyt vékonyan zsírozd meg, mert a felesleget úgyis kidolgozza majd a menet. Mielőtt a kereket beraknád a porvédőt és a km-óra mechanikát szedd le és nézd meg milyen állapotban van alatta a csapágyszerkezet (nekem egy szem por nem volt bent, ezért nem is bántottam). A kereket igazítsd be a helyére, és emeld meg, lábfejjel támaszd alá ha kell. Játszd be a tengelyt a helyére, és a 17-es imbusszal húzasd be a helyére. Húzd meg jó alaposan. Jöhet a két 6-os imbusz a villa alsó szárán. Ezeknek a menetére is egy pötty zsírt rakj, mert elég mocskosak tudnak lenni, és így nem rohad be a menet. A két díszkupakot pattintsd vissza a helyére. A kilométer spirált fűzd vissza a helyére, majd csillag-csavarhúzóval tekerd vissza. A féknyerget játszd vissza a helyére (pofákra figyelni), majd a 2db 12-es csavarral rögzítsd. Érdemes „párhuzamosan” húzni, mert akkor egyenletesen megy vissza a helyére. Húzd meg jól ezeket is. Igazítsd vissza az indexeket, figyelve a fülekre melyek rögzítik a „merevítőkön” egyenes irányban a villogókat. Ezek az összehúzási ponton becsúsznak a kis résbe. Húzd meg a csavarokat mindkét száron 5-ös imbusszal. A fékcsövet pattintsd vissza a helyére mindenhol. Nézd át a motor minden megmozgatott csavarját, hogy rendesen meghúztad-e. Ha igen vedd ki a hátsó keréktől az alátámasztást (ha alkalmaztad), és engedd le óvatosan a lovad. Hevederek le, emelő ki. Ülj rá a pacira és kicsit dolgozd meg első fék behúzása mellett az első teleszkópot. Told a helyére a motort, és dobj be pár sört a munka örömére.

A következő utakon a szimmeringeket ellenőrizd a biztonság kedvéért, hogy nem eresztenek-e (nem szabad nekik). Amit észre kell venned a művelet után: keményebb csillapítás, jobb úttartás, kezelhetőbb vasparipa.

UMFBiker / Viktor


Motorolajcsere, olajszint (minimális gyakorlat elegendő)

Az egyik legfontosabb téma motorolajok kérdése.

Gondolom, sokan magunk végezzük a gépében az olajcserét.

A továbbiakban egy kis segítséget találtok az olajcsere technikájáról, remélem a teljesség igényével.

  • Először is nagyon fontos hogy olajcserénél mindig jó minőségű olajat és szűrőt alkalmazzunk.

  • A mi motorjainknál a motorolaj szolgál a sebességváltó alkatrészeinek kenéseire is, ami azt jelenti, hogy csak egy olajtér van. Ennek megfelelően csak egy olajleeresztő csavar található a forgattyús ház legmélyebb pontján.

  • Fontos: a VTX-en két leeresztő csavar van. A VTX-eken is közös a váltó és a motor olajtere, de van egy kis "gát" a kettő között, így nem folyik ki az összes olaj, ha csak az egyiket csavarjuk ki. Köszi Ervin!

  • Az olajcsere megkezdése előtt érdemes a motort üzemmeleg állapotba hozni. Ez azért javasolt, mert így gyorsabb lesz az olaj lefolyása és a szűk olajcsatornákból is kifolyik az olaj.

  • A leengedés első lépése hogy meglazítjuk az olaj betöltő csavart így nem keletkezik vákuumhatás. Az olajleeresztő csavar alá helyezzük be a lefolyó olaj felfogására alkalmas edényt, a „Hiller” technikát alkalmazva hajoljunk a motor mellé majd hajtsuk ki a csavart.

  • A kihajtott csavart egy gyors mozdulattal húzzuk oldalra, ügyeljünk arra, hogy a leengedett olaj meleg és mérgező. Fontos hogy a leeresztő csavart gondosan tisztítsuk meg, tömítési alátétét cseréljük ki.

  • Az olajcsere alkalmával az olajszűrőt is ki kell cserélni. A mi motorjaink az úgynevezett szűrőpatronnal van ellátva, ami általában a forgattyúházon kívül a lengővilla tengelye környékén találhatunk meg a „Hiller” technika alkalmazásával.

  • A szűrő letekerése előtt feltétlenül ellenőrizzük az új szűrő tömítésének meglétét.

  • Az felfogó edényt tegyük a szűrő alá majd egy alkalmas szűrőfogó szerszámmal csavarjuk le a szűrőt. Öntsük ki az edénybe a szűrőben levő olajat majd becsomagolva rakjuk félre.

  • Az olaj teljes leengedése után csavarjuk be a leeresztő csavart. Fontos: a csavart ne húzzuk túl, mert megszakad a menet! Ajánlatos nyomatékkulcssal gyári értékre húzni!

  • A szűrőpatront tömítőgyűrűjét vékonyan kenjük be olajjal és óvatosan helyezzük fel a helyére. A szűrőt mindenestben csak kézzel húzzuk meg. A tömítő felfekvése után patronon további fél illetve háromnegyed fordulatot forgassunk.

  • Új olajból betöltésekor annyi olajat töltsünk a gépbe hogy az a szintjelző pálca felső jeléig érjen.

  • Ezt követően zárjuk vissza a betöltő nyílást és indítsuk be motorunkat. A motor leállítása után várjunk egy pár percet majd ellenőrizzük újra az olaj szintet, és a hiányzó mennyiséget töltsük utána.

Fontos: A motor olaj környezett kárósító anyag ezért használt olajat és szűrőt mindig vigyük a megfelelő gyűjtő helyre. (Mert nekünk nem csak a motor a fontos hanem a környezet is!!!!!)

Gergő


Gumi, választás, csere, ápolás

Hamarosan...


Akkumulátorok

Az akkumulátor sajátos áramköri elem, villamos energia tárolására alkalmas, esetenként fogyasztóként is működik. Amikor az akku feszültsége kisebb az áramkör feszültségénél, akkor az áramkőrből energiát vesz fel. Ez a folyamat a töltés. Ha viszont az akku feszültsége nagyobb, mint az áramköré, akkor a tárolt energiát leadja a hálózat fogyasztói számára. Ezen tulajdonságok miatt az akkumulátor szinte nélkülözhetetlen feladatot lát el a motorkerékpár villamos rendszerében.

Az akkumulátor működésének elektrokémiai alapjai

Ebbe a témakörbe nem nagyon akarok részletesen belemenni, de azért pár dolgot meg kell említeni, hogy az akkumulátor működését megértsük. Ha ólom, illetve ólom-dioxid lemezt desztillált vízbe teszünk, akkor a lemezek között nem tudunk feszültséget mérni, mert a desztillált víz villamos szempontból tökéletes szigetelő. Viszont, ha a desztillált vízhez kénsavat öntünk, akkor a két pont között feszültséget mérhetünk. Ennek oka, hogy a kénsav vizes oldata elektrolitot képez. A kénsav önmagában szintén villamos szigetelő, de víz hatására a semleges molekuláinak a nagy része pozitív és negatív ionokra bomlik szét.

Kisütés folyamata

Ha az elektródok közé fogyasztót kapcsolunk, akkor feszültség hatására áram folyik az áramkörben. Az ekkor lezajló elektrokémiai folyamat hatására az elektrolitban víz jön létre, tehát a folyadék sűrűsége és a mérhető kapocsfeszültség csökken.

Töltés folyamata

Ha a pozitív és a negatív elektródákra polaritás-helyesen egyenfeszültségű áramforrást kötünk (töltőt) és ez nagyobb a cella feszültségénél akkor töltőáram folyik az áramkörben. Az elektrolit víztartalma csökken tehát a folyadék sűrűsége és a kapocsfeszültség növekszik.

Az akkumulátor szerkezeti felépítése

Az akkumulátor celláiban lezajló folyamatokkal nagyjából 2V-os feszültséget hozhatunk létre. Ez azonban kevés a motorkerékpár villamos hálózatához, ezért a cellákat sorosan összekapcsolják. Három cellával 6V-os, hat cellával pedig 12V-os akkumulátor hozható létre. Napjainkban a 12V-os rendszer a gyakoribb,mert azonos teljesítményű fogyasztók esetén a vezetékek keresztmetszete kisebb lehet. A cellákon belül a pozitív és negatív elektródákat lemezek formájában képezik ki. Az akkumulátor tárolóképessége nagyban függ a lemezek nagyságától. A pozitív és negatív lemezek egymással nem érintkezhetnek, ezért közéjük szigetelő anyagból elválasztó lapokat (szeparátorokat) helyeznek el. A szeparátoroknak lehetővé kell tennie az elektrolit áthaladását, de meg kell akadályoznia, hogy a lemezekből kihulló hatóanyagok zárlatot okozhassanak. Újabb akkumulátoroknál már nem lap, hanem tasakszeparátorokat alkalmaznak. A lemezek vázszerkezetét keményólom rácsszerkezet képzi, amibe aktív masszát sajtolnak. Ezután elektrokémiailag formázzák. Ezután a pozitív lemezek sötétbarnák a negatív lemezek tiszta ólomszürkék lesznek. Az akkumulátor tartálya műanyagból (polipropilén) készül. A cellákat egymástól válaszfalak különítik el. A tartály alján iszapteret képeznek a lemezekből kihulló anyag számára. Tasakszeparátor esetén erre a térre nincs szükség, ezért nagyobb lemezek építhetők be. Az akkumulátor fedelét egy anyagból készítik melyet tükörhegesztéssel rögzítenek. A záró fedélen menetes dugókat helyeznek el, melyeken az elektrolitot lehet betölteni, illetve a rajtuk képzett furatokon keresztül az üzem közben fejlődő gázok eltávozhatnak (ezzel a megoldással készült akkumulátorokat ne építsük be a motorkerékpárunkba). A korszerűbb, karbantartásmentes akkumulátoroknál bepattintható záró elemet helyeznek el, vagy gyárilag teljesen lezárják.

Shadow Owners Club Magyarország - akkumulátor felépítése Shadow Owners Club Magyarország - akkumulátor felépítése 2.

Az akkumulátor fontosabb jellemzői

Névleges feszültség

A savas ólomakkumulátor cellánkénti névleges feszültsége 2V tehát a hat cellából álló akkué 12V

Nyugalmi feszültség

Az akkumulátor terheletlen állapotban mérhető feszültsége. A mérés előtt az akkut legalább fél órát nyugalomban kell tartani, tehát sem kisütés, sem töltés nem előzheti meg a mérést.

Kisütési határfeszültség

Az ólomakkumulátort nem lehet tetszőlegesen terhelni, mert mélykisütési állapot jön létre (10.5V). Ami annyit jelent, hogy visszaalakulásra nem képes, tehát ólomszulfát keletkezik és az akku károsodik.

Névleges áram

Az akkumulátorok töltéstároló képességét a kisütő áram is jelentősen befolyásolja. Ezért előírásban rögzítik azt az áramerősséget, amellyel az akkut kisütve a névleges tárolt töltésmennyiséget leadja.

Normáláram

Az ólomakkumulátorok normálárama a tényleges tároló kapacitás tized része. Ennek ismerete azért fontos, mert ekkora árammal való töltéskor rövid idő alatt még nem következik be maradandó károsodás.

Névleges tárolóképesség

Az akkumulátort névleges árammal megterhelve 25 ̊C-on 20 óra alatt éri el a kisütési határfeszültséget a cellánkénti 1,75V-ot. Ez 12V-os akkumulátor esetében 10,5V. A töltésmennyiség értékét Ah-ban szokták megadni. Itt kétféle szabvány létezik. Európai és japán. Az európai szabványnál a névleges tárolóképességet 20 órás a japánnál pedig 10 órás kisütésre van megadva. Ezt példával így tudnám bemutatni egy 9Ah akkumulátornál:

EU szabvány9Ah/20h=0,45A0,45A-rel terhelve 20 óra múlva éri el a 10,5V-ot
0,9A-rel terhelve nem 10 óra, hanem 9 óra múlva éri el a 10,5V-ot
Japán szabvány9Ah/10h=0,9A0,9A-rel terhelve 10 óra múlva éri el a 10,5V-ot
0,45A-rel terhelve nem 20 óra, hanem 21,5 óra múlva éri el a 10,5V-ot


Ebből az következik, hogy ha 20 órás kisütésű akkumulátort veszünk és a motorunk akkujának névleges tároló képessége japán szabvány szerint van megadva, akkor legalább 1-2Ah-val nagyobbnak kell lennie.

Tényleges tárolóképesség

Az akkumulátor tényleges töltéstároló képessége mindig eltér a névlegestől, mégpedig általában kisebb. Ezt az előbb említett példák jól mutatják. A tényleges tárolóképességet befolyásoló másik fontos tényező a hőmérséklet, amit az alábbi diagramon jól lehet látni.

Shadow Owners Club Magyarország - akkumulátor kapacitás a hőmérséklet függvényében

Fontos még megjegyezni, hogy az akkumulátor tényleges tároló-képessége az idő folyamán csökken. Az akku a motorkerékpár többi mechanikai alkatrészével ellentétben akkor használódik el hamarabb, ha nem használják. Olyan mint a nő, állandóan foglalkozni kell vele!

Az akkumulátor üzembehelyezése

Az akkumulátor üzembehelyezési módjai attól változnak, hogy milyen állapotban kerültek kereskedelmi forgalomba:

Száraz, töltetlen akku

Sem árammal, sem elektrolittal nincsenek feltöltve. Ezeket az akkukat fel kell tölteni a gyártó által előírt sűrűségű elektrolittal a megfelelő szintmagasságig, majd 3-5 órát pihentetni kell hagyni. Pihentetés után, ha az elektrolit hőmérséklete nem éri el az 50 ̊C-ot, akkor meg lehet kezdeni az árammal való feltöltést.

Szárazon töltött, savval aktiválandó

Az akkumulátort még a gyártás folyamán feltöltik árammal a cellákat pedig légmentesen lezárják, és így kerülnek kereskedelmi forgalomba. Az üzembe helyezés a következőképpen történik. A tömítő lemez eltávolítása után az előírt (általában 1,28kg/dm³) sűrűségű elektrolittal fel kell tölteni. Betöltés után az elektrolit nem melegedhet. Ha mégis ilyet tapasztalunk, akkor vagy tömítetlenség miatt levegőt kapott, vagy hat hónapot meghaladó tárolási idő alatt veszített a feltöltöttségéből. Ilyenkor az üzembehelyezés módja a töltetlen akkumulátoréval azonos. A hibátlan akkumulátor kapacitása 20-30 perc pihentetés után 60-70%-os. Ekkor használatba vehető, de lehetővé kel tenni, hogy a motorkerékpárban legalább egy órát töltődni tudjon. Ha a motorkerékpár üzemideje ennél rövidebb, akkor külső töltéssel kell az akkut teljesen feltölteni.

Szárazon töltött, vízzel aktiválandó

A cellákban a gyártás során bevitt kötött, koncentrált kénsav van. Vízzel való feltöltés során alakul ki a megfelelő sűrűségű elektrolit.

Elektrolittal, árammal feltöltött

Az akkumulátorokat még a gyártás folyamán üzembe helyezik, így azok minden további nélkül használatba vehetők. A gyártók ma már általában ezt a megoldást választják.

Karbantartásmentes akkumulátorok

A hagyományos ólomakkumulátor elektródái ólomból öntött rácsok, melyek a szilárd vázat alkotják. A jobb önthetőség és a megfelelő szilárdság miatt antimonnal ötvözik. Az antimon elektrokémiai szempontból egy nem kívánatos anyag. Ez egyre nagyobb rövidre zárt helyi elemet alkot, ahol megnövekszik a gázképződés és a vízfogyás. Ez szükségessé teszi, hogy az akkumulátor celláiba időnként desztillált vizet töltsünk. Az utóbbi évtized kutatómunkáinak köszönhetően az antimont felváltotta egy másik fém, a kalcium. Ez ugyanolyan hatással van az ólom önthetőségére és megfelelő szilárdságot ad a rácsnak. Az ólommal nem lép káros reakcióba, elektrokémiai folyamatokkal szemben semleges marad. A kalcium akkumulátorok még egy év tárolás után is szinte alig veszítenek a töltöttségükből. Nem lép fel vízbontás, nem kell utat hagyni a távozó gázoknak, a teteje teljesen lezárható. A kalcium-ólomakkumulátor szerkezete is eltér a hagyományos akkumulátorokétól. Az elektródák közötti szigetelő szeparátorként nem lap, hanem fólia található, amit tasak alakura hegesztenek és ebbe bújtatják a negatív elektródokat. A tasak megakadályozza, hogy az elektródákból az aktív anyag kihulljon, ezért nincs szükség iszaptérre, így a lemezek nagyságát növelni lehetett.

A kalcium akkumulátor előnyei
- nincs vízfogyasztás
- kisebb a belső ellenállása
- hosszabb időn át tárolható
- teljes töltöttség esetén nincs áramfelvétel

A legújabb akkumulátoroknál alkalmazzák azt a megoldást, ahol az elektródákat elválasztó szeparátor üvegszövet. Ez az itatóspapírhoz hasonlóan magába szívja az elektrolitot. Így, ha egy szöggel kilyukasztanánk az akkumulátor oldalát nem folyna ki az elektrolit. Beépítésük akár 45 ̊-ban is lehetséges. Ezt a típusú akkumulátort szokták a nagy tudású kereskedők zselésnek nevezni. Zselés a szaloncukor. Valóban léteznek zselés akkumulátorok, de ezeknek az indítóáram leadása nagyon alacsony, ezért a gépjárműiparban szinte még alig alkalmazzák. Gondoljunk csak bele abba, ha egy 1800-as VTX-et szeretnénk beindítani egy zselés akkuval, akkor annak méretileg kb. akkorának kellene lennie, hogy az egyik hátsó dobozunkat teljesen elfoglalná. Tehát a VT, VTX motorkerékpárokhoz nincsen zselés akkumulátor. Tudomásom szerint, egy nagy hangszergyártó cég Majesty névre hallgató robogójában található zselés akku, ami vízszintesen van elhelyezve.

Az akkumulátor kiválasztása

Az első és legfontosabb a névleges feszültség 12V, ami teljesen egyértelmű.

A másik fontos szempont a névleges tárolóképesség. A gyártók ezt Ah-ban adják meg 20, 10, 8,5 órás kisütési időre vonatkozóan. Ha lehetséges a gyár által előírtnál kisebb tároló képességű akkut ne építsünk be, mert hamar feltöltődik és a töltésrendszer egyensúlyát felborítja, továbbá indítási problémákat is okozhat. Nagyobbat beépíthetünk, persze nem sokkal.

Sabre


Akku kiszerelés - VT600

Motor: Honda Shadow VT600 (1999)
Ráfordított idő: 10-15 perc
Nehézség: 1/5
Szükséges eszközök: Csillag csavarhúzó és két kéz :-)

A két oldaldeklit kell leszedni. Ennek egy kicsi trükkje van. A dekliket 2 bepattanó fog, és 3 "kapocs" a felső szélén fogja. Először pattints ki a két tartófogat, majd lassan játszd ki a 3 felső kapocsból. Ha kell nyúlj a sárvédő elem elülső éle és a dekli közé, hogy segítsd egy kicsit a kiakadását.

Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés
Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés


Majd az bal oldalon ( "-" ) látszik is az akksi saruja. Jól el van rejtve, de észrevehető. Gumisapka le és azt lecsavarozod (a csatlakozó-rendező ha útban van, akkor csak a kerettel húzd ki, mert egy sínen van csak betolva).


Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés


A másik oldalon a főbiztosítékot széthúzod (ha útban érzed, nem szükséges bántani), de a műanyag házat mindenképp le kell csavarni (két csavar), ha kibogoztad onnan a biztosítéktartót, és félrehúztad akkor már látni fogod a "+" sarut. Ezen az oldalon is kell kivenni az akkut. Elég szűkös a hely a rugóstag alatt.


Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés Shadow Owners Club - Így csináld - Shadow VT 600 - Akku kiszerelés


Összeszerelésnél ugyan ez a sorrend csak visszafelé. Oxidált réteget távolítsd el a sarukról, akku becsúsztat, sarukat húzd meg rendesen. A nem-kipufogó felőli részen a kábelrendezőt told vissza a sínbe, ha kivetted. A kipufogó felőli részen a biztosítéktáblát csavarozd vissza (nekem 3szor leesett a csavar mire bejátszottam :) ), igazgasd meg a kábeleket. Jöhet a dekli. Először játszd vissza a 3 felső kapcsot, aztán finoman told be a tartófogakat a gumbakokba. Másik oldalon ugyan így járj el.

UMFBiker / Viktor


Tisztítás, ápolás

Hamarosan...